Ещё недавно аквариумы освещали люминесцентными лампами, а светодиоды считались дорогой игрушкой «для подсветки». Сегодня всё наоборот: светодиоды стоят в большинстве новых светильников, а лампы постепенно уходят. Светодиоды почти не греют воду, служат годами, позволяют сделать тонкий аккуратный светильник и легко менять яркость.
Но со светодиодами легко и ошибиться. Дешёвый свет нередко оказывается в разы слабее, чем написано на коробке. Мощные диоды без охлаждения быстро тускнеют и сгорают. А привычная формула «ватт на литр», по которой подбирали лампы, для светодиодов не работает.
В этой статье собрано главное о светодиодном освещении аквариума — простыми словами, с опытом участников форума. А ниже в теме — светильники форумчан с фото: и готовые, и самодельные.
Чем светодиоды лучше ламп
- Почти не греют воду. Летом под лампами вода в закрытом аквариуме заметно нагревается, под светодиодами — нет.
- Долго служат. Люминесцентные лампы со временем тускнеют, их приходится менять. Хорошие светодиоды при нормальном охлаждении работают годами без заметной потери яркости.
- Свет идёт вниз. Лампа светит во все стороны, и без отражателя значительная часть света уходит в крышку. Светодиод изначально светит в одну сторону — в аквариум.
- Компактность. Светодиодный светильник можно сделать толщиной в пару сантиметров и уместить даже в низкую крышку.
- Регулировка. Яркость легко уменьшить или увеличить, можно сделать плавный рассвет и закат.
- Меньше расход электричества при том же количестве света.
Подводные камниЮ.В. ЛЭД-светильники при правильно подобранном спектре ничем не уступают ЛЛ
Прежде чем покупать или собирать светодиодный свет, стоит знать его слабые места.
- Хороший свет недёшев. Качественный аквариумный светильник стоит заметно дороже лампового.
- Цифры на упаковке часто неправда. У дешёвых светодиодов и светильников заявленные мощность и яркость бывают завышены в разы.
- Мощным диодам нужно охлаждение. Без радиатора они перегреваются, тускнеют и сгорают.
- Свет точечный. Несколько мощных источников дают пятна и тени, особенно если висят низко.
- Сложнее рассчитать. «Ватты на литр» для светодиодов почти ничего не значат.
Roman О диодах правды не знают даже китайцы, которые их делают )) Характеристики разные даже у изделий из одной партии.
Из чего состоит светодиодный светильникAndreBens Судя по моему опыту покупки разных LED модулей и ламп на Али - я там больше не беру даже белых. Наглое вранье по мощности в несколько раз.
Даже если вы покупаете готовый светильник, полезно понимать, что у него внутри. От этого зависит, сколько он прослужит и насколько хорошо будет светить.
- Светодиоды. Сами источники света. Бывают маленькие (как в лентах и модулях) и мощные — по 1–5 Вт каждый. Чем мощнее диод, тем сильнее он греется.
- Радиатор. Алюминиевое основание, которое забирает тепло от светодиодов. В хорошем светильнике корпус сам и является радиатором.
- Драйвер или блок питания. Устройство, которое питает светодиоды. Мощным диодам нужен драйвер — он держит постоянный ток. Модулям и лентам на 12 В достаточно обычного блока питания.
- Оптика. Линзы, которые собирают свет в узкий пучок. Нужны, если светильник висит высоко или аквариум глубокий.
- Защита от влаги. Стекло или прозрачный пластик снизу, герметичный корпус.
- Управление. Регулятор яркости, таймер или контроллер с расписанием.
1. Готовый аквариумный светильник. Самый простой путь: купил, поставил на аквариум, работает. Хороший вариант для тех, кто не хочет возиться с электрикой. Главное — брать именно аквариумный светильник известного производителя, а не бытовой из строительного магазина:
Хотя для неглубокого аквариума с неприхотливыми растениями простой бытовой светильник иногда справляется:Roman Если нужен хороший результат, то он стоит денег, что-то вроде чехиросов и тп. Дешевые лед светильники из строительных сетевых магазинов чаще всего полное г. :nez-nayu:
Из готовых аквариумных светильников на форуме чаще всего хвалят Chihiros — за яркость и удобную регулировку:Valodya Если растений у вас немного, не глубокий аквариум, растения не светолюбивые и при этом сам светильник не мерцает, дает приятный свет/цвет - то вполне можно.
2. Сборка из готовых деталей. Отдельно покупаются алюминиевый профиль-радиатор, светодиодные сборки, драйверы и, при желании, контроллер. Дальше всё собирается почти как конструктор — без сложной электроники. За те же деньги получается свет мощнее фирменного и с большими возможностями.Сергей2108 Подойдёт, даже очень, у меня такой же светильник только модель на 45 см.Отлично светит, есть 6 режимов яркости светильника.Мне нравится.
3. Полностью своими руками. Из светодиодных модулей, алюминиевой пластины или строительного профиля и блока питания. Самый недорогой путь, и при аккуратной работе — очень надёжный. Многие светильники, которые вы увидите ниже в теме, сделаны именно так.
Как выбрать готовый светильник
- Смотрите на люмены, а не на ватты. Ватты показывают, сколько светильник берёт из розетки, а люмены — сколько он даёт света.
- Длина — под ваш аквариум. Светильник короче аквариума оставит углы в полутьме, длиннее — будет светить мимо, на стену и в комнату.
- Регулировка яркости. Очень желательна: свет почти всегда приходится подбирать по месту.
- Цвет света. Для пресного аквариума нужен в основном белый свет. Светильники с большим количеством синих диодов делают для морских аквариумов.
- Не должен мерцать. Проверить просто: наведите на включённый светильник камеру телефона. Если по экрану бегут полосы — светильник мерцает.
- Способ крепления. Ножки на стёкла, подвес или кронштейн — выберите то, что подходит к вашему аквариуму и крышке.
- Отзывы и гарантия. У безымянных светильников реальные характеристики часто хуже заявленных.
Для светодиодов ориентируются не на ватты, а на люмены на литр:
- около 20 лм/л — неприхотливые растения: анубиасы, криптокорины, мхи, папоротники;
- около 30–40 лм/л — травник с подачей CO2 и удобрениями;
- больше — только для сильно разогнанного травника и опытных аквариумистов.
Больше света — не значит лучше. Растения могут использовать свет, только если им хватает углекислого газа и удобрений. Всё лишнее достаётся водорослям:Metal Для простого сравнения, у меня аквариум со столбом воды 35см и с 50лм/л хте диодов, на дне 6400лк, это очень много выше нормы! Для почвопокровки максимум 3000лк надо.
Поскольку точно рассчитать светодиодный свет заранее почти невозможно, самая надёжная стратегия — взять свет с запасом и регулировкой:Маргарита Я больше склоняюсь к тому, что подобное освещение больше подходит для травника с гораздо бОльшим количеством растений. Света много, высших мало, вот водоросли и прут.
Какой свет под какой аквариумRoman На мой взгляд диоды ещё долго будут в той стадии, когда не будет понимания, сколько и каких их ставить. Поэтому самый простой путь, который мне видится с диодами - ставить заведомо мощнее, а затем диммировать каналы исходя из состояния растений/кораллов.
Нанокуб до 30 литров. Хватает небольшого готового светильника на кронштейне или самодельного на нескольких модулях. Совсем маленькие светильники на 5–6 Вт годятся только для мхов и анубиасов.
Аквариум 50–150 литров. Самый удобный вариант — готовый светильник по длине аквариума или самодельный на герметичных модулях 12 В, закреплённых на алюминиевой пластине.
Аквариум от 200 литров. Здесь уже нужен мощный свет: несколько готовых светильников, самодельный на мощных светодиодах с радиатором или светильник на заказ. Регулировка яркости особенно желательна.
Высокий аквариум (больше 50 см воды). Света до дна доходит заметно меньше. Нужны мощные светодиоды с линзами и светильник, подвешенный над водой:
Аквариум без живых растений. Здесь свет нужен только чтобы любоваться рыбами, поэтому достаточно совсем немного:
Roman Для рыб не нужно сильного освещения.
Какие светодиоды выбрать для самодельного светильникаValodya А если у вас будет итак красиво с камнями, корягами, то в таком случае хватит декоративного света.
Герметичные модули на 12 В — самый простой вариант для новичка. Небольшие пластиковые модули с двумя-четырьмя диодами внутри, защищённые от влаги. Подключаются к обычному блоку питания 12 В, драйвер не нужен, мощного радиатора тоже.
Алюминиевые линейки с диодами 2835 или 5630 — длинные полоски с множеством диодов на алюминиевой основе. Дают ровный свет по всей длине аквариума. Более современные диоды 2835 экономичнее:Roman Обратите внимание на диодные модули 5630, они хорошо светят, разумно стоят, не требуют охлаждения, удобно монтируются куда угодно.
Линейки обычно требуют драйвера и защиты от брызг.AndreBens 2835 более эффективны. Меньше энергии уходит на нагрев, больше на люмены, меньше нужно металла на радиатор.
Мощные светодиоды (1–5 Вт каждый) — для травника и глубоких аквариумов. Ставятся на радиатор, подключаются через драйвер, при необходимости — с линзами. Требуют больше знаний и аккуратности, зато дают лучший результат.
Светодиодные прожекторы и матрицы — дёшево и очень ярко, но свет получается пятном. Подходят для небольших кубов, если подвесить прожектор над серединой. Качество дешёвых изделий непредсказуемо.
Светодиодные лампы с обычным цоколем — компромисс для тех, у кого светильник под стандартный патрон. Хорошие лампы известных марок работают нормально, дешёвые часто разочаровывают. Лампу в горизонтальном патроне лучше ставить с отражателем, иначе большая часть света уйдёт в крышку.
Светодиодная лента — только для декоративной подсветки, не для роста растений: [ССЫЛКА: «Светодиодная лента для аквариума: подойдёт ли она для растений»]
Какого цвета свет нужен
Основа для пресного аквариума — холодные белые светодиоды:
Под таким светом растения хорошо растут, а цвета выглядят естественно: зелень — зелёной, чёрный грунт — чёрным. Чтобы свет не казался синеватым, к холодным диодам часто добавляют немного тёплых:Metal Для растений самая лучше цветовая температура, 6000-8000к.
С цветными диодами — красными, синими, зелёными — лучше не увлекаться:Metal Я везде комбинирую холодные с теплыми 2 к 1.
Высота подвеса и линзыMetal Не надо синие и зеленые диоды, они не нужны в пресном аквариуме! 99% что будут проблемы с водорослями и их придется отключить!
Обычный светодиод светит конусом примерно в 120 градусов. Если светильник лежит прямо на аквариуме или висит в нескольких сантиметрах над водой, почти весь свет попадает в воду — линзы не нужны. Если светильник поднят выше, значительная часть света уходит мимо: на стены, потолок и в глаза. Тогда нужны линзы, которые сужают пучок:
Правильная оптика помогает и против водорослей на стёклах: свет перестаёт бить в стенки аквариума.snakebig Чем выше подвес, тем с меньшим углом нужна оптика.
Охлаждение и монтажsnakebig У меня высота от матрицы до воды - 12 см. до стенки - 15 см. без линз и отражателей стёкла зарастали за неделю и дно не было освещено, но после установки последних всё изменилось, стёкла можно чистить раз в месяц и дно освещается хорошо.
Мощным светодиодам обязательно нужен радиатор — без него они быстро теряют яркость и сгорают. Диод должен плотно прилегать к радиатору, а между ними — тонкий слой термопасты. Если крепить винтами неудобно, есть проверенный способ:
Лучше взять радиатор побольше, чем городить вентиляторы и прочее активное охлаждение:AndreBens Звезды укрепил так: обезжиривание, аккуратное нанесение термопасты, в крайних точках звезды на чистых от пасты местах -суперклей гель микроточками с зубочистки. Стоит очень крепко, но при необходимости можно оторвать.
Простая проверка после получаса работы: радиатор должен быть тёплым, но руку не обжигать. Модули и ленты на 12 В греются гораздо меньше мощных диодов, но и их лучше клеить на алюминий, а не на пластик крышки.финн Подумайте об улучшении радиатора без использования какого либо активного охлаждения.
Влага и безопасность
Аквариум — это вода, брызги и конденсат, поэтому электрика рядом с ним требует аккуратности.
- Всё, что работает от 220 В — драйверы и блоки питания, — размещайте вне крышки: в тумбе или рядом с аквариумом.
- Открытые светодиоды закрывайте стеклом или прозрачным пластиком. Особенно если в аквариуме работает аэрация: брызги от пузырьков быстро губят диоды.
- Для модулей выбирайте защиту IP67 — более слабая защита во влажной крышке часто не выдерживает.
- Любые работы со светильником — только при отключённом питании.
Регулировка яркости — самое полезное, что можно добавить к светодиодному свету. С ней проще подобрать свет под растения и вовремя убавить его, если пошли водоросли.
- Диммер или регулятор — ручное изменение яркости.
- Контроллер — включает и выключает свет по расписанию, плавно, имитируя рассвет и закат. Для мощных светодиодов нужны специальные диммируемые драйверы.
- Несколько таймеров — самый простой вариант без электроники: светильник делится на две-три группы, которые включаются с разницей в полчаса-час.
Сколько часов светитьMetal А один канал на ночное освещение, например на 2-4 слабых синих диода, те же ХТЕ от 0.3А. Чтоб они включались чисто ночью, на пару часов(не на всю ночь), чтоб перед сном полюбоваться на ночную подсветку.
Для большинства аквариумов достаточно 8–10 часов света в день. Больше — не значит лучше: длинный световой день при ярком светодиодном свете — частая причина водорослей.
Как понять, что света мало или много
Света мало, если:
- стеблевые растения вытягиваются, расстояние между листьями становится большим;
- нижние листья желтеют и отмирают;
- красные растения зеленеют;
- почвопокровные растения тянутся вверх вместо того, чтобы стелиться.
- быстро зарастают стёкла;
- на листьях и декорациях появляются нитчатка и другие водоросли;
- растения желтеют и бледнеют, хотя удобрений хватает.
- Покупать свет по ваттам, а не по люменам.
- Верить заявленной мощности дешёвых светильников и ламп.
- Ставить бытовой светильник из строительного магазина на травник.
- Ставить мощные светодиоды без радиатора или в узкий закрытый профиль.
- Ставить свет «с огромным запасом» и включать на полную без CO2 и удобрений.
- Использовать светодиодную ленту как основной свет для растений.
- Брать светильник с большим количеством синих диодов для пресного аквариума.
- Поднимать светильник высоко без линз — свет уходит в комнату, а не в аквариум.
- Оставлять драйверы и блоки питания на 220 В под крышкой над водой.
- Светодиоды почти не греют воду, служат годами и светят в аквариум, а не во все стороны.
- Готовый светильник — проще, самодельный — мощнее за те же деньги.
- Ориентир — около 20 лм/л для неприхотливых растений и 30–40 лм/л для травника с CO2. Лучше свет с запасом и регулировкой яркости.
- Для новичка самый простой самодельный вариант — герметичные модули на 12 В на алюминиевой пластине.
- Основной свет — белый 6000–8000 K, можно с добавкой тёплого. Цветные диоды — с осторожностью.
- Высоко подвешенному светильнику нужны линзы.
- Мощным диодам обязателен радиатор, всё на 220 В — вне крышки.
- 8–10 часов света в день достаточно.
Переделал я светильник морской, заменил синие на белые. Чуть позже фото сделаю. А сейчас пойду перечитаю даташит ХТЕ диодов.
Бывший свет с море - нынешний для аква 50х26х35в, пресной аквы.
Диоды:
ХТЕ холодный 4шт
ХТЕ теплый 2шт
2шт теплых+2шт холодных работают от дравера ...
2шт холодных от аналогичного драйвера
Красный 660нм 2шт ... работают от драйвера 330мА
Все запитано от БП 15в 2.8А и работает через самодельный 4 канальный шим.
Диоды собраны на вот таком радиаторе: ...
Вот фото страшного светильника, но мне пофиг, начинку все равно не видно :hi_hi_hi:
А может вместо них прицеплю ХТЕ, только работать им придется от 0.8А. Так как голубые стоят ХРЕ.
