Хорошая новость: ихтиофтириоз лечится, и при своевременном начале лечения обычно без потерь. Плохая: без лечения болезнь быстро распространяется на всех рыб и способна погубить весь аквариум, а ошибки в лечении — неверный препарат, недостаточный курс, лечение в грязной воде — стоят рыбам жизни не реже, чем сама болезнь. В этой теме собрано всё, что нужно знать, чтобы вылечить рыб: от того, как отличить ихтик, до конкретных схем и дозировок. Ответы на отдельные вопросы — в темах, ссылки на которые есть по тексту и в конце.
Как выглядит ихтиофтириоз
Главный признак — белые точки на теле, плавниках и жабрах:
- точки белые, круглые, чёткие и выпуклые, как крупинки манки или соли;
- размер 0,3–1 мм, у тропических форм помельче;
- разбросаны без всякой симметрии, сначала по одной-две на некоторых рыбах;
- через несколько дней их становится больше, они появляются у других рыб;
- каждая точка держится на рыбе несколько дней, потом исчезает, а рядом появляются новые.
Поведение больных рыб:
- рыбы чешутся о грунт, камни и декорации, делают резкие рывки;
- прижимают плавники, становятся вялыми, хуже едят;
- при поражении жабр держатся у поверхности или у выхода фильтра и часто дышат;
- при сильном поражении кожа покрывается слизью, окраска бледнеет, рыбы гибнут.
Важный момент: паразит сидит и на жабрах, где его не видно. Поэтому рыбе бывает тяжело дышать уже тогда, когда на теле всего несколько точек.
Не все белые точки на рыбе означают ихтиофтириоз. Брачные бугорки у золотых рыбок, поры боковой линии у сомов, лимфоцистоз, травмы, пузырьки воздуха часто принимают за манку. Прежде чем лить лекарство, проверьте себя по теме Похоже на манку, но не ихтиофтириоз: белые точки и бугорки на рыбах.
Ещё чаще ихтик путают с оодиниозом. Он выглядит не как отдельные белые крупинки, а как золотистая «пыль» или бархатный налёт, и лечится иначе. Различия подробно разобраны в теме Ихтиофтириоз или оодиниоз: как отличить манку от «бархатной болезни».
Возбудитель и его цикл: почему лечение устроено именно так
Возбудитель ихтиофтириоза — ресничная инфузория Ichthyophthirius multifiliis. Это облигатный паразит: жить без рыбы он не может. Если понять его цикл, станут понятны все правила лечения — и почему нельзя бросать курс на середине, и почему в первые дни точек становится больше.
Цикл состоит из трёх стадий.
1. Паразит на рыбе (трофонт). Проникнув в кожу или жабры, паразит поселяется под верхним слоем эпителия и растёт, питаясь тканями хозяина. Видимая белая точка и есть этот паразит. Сверху он укрыт кожей и слизью рыбы, и лекарства его практически не достают. В зависимости от температуры он живёт на рыбе от 3–4 дней в тёплой воде до недели и дольше в прохладной.
2. Размножение (томонт и циста). Созрев, паразит прорывает кожу и выходит в воду. Через некоторое время он оседает на грунт, растения, декорации, стёкла, покрывается студенистой оболочкой и начинает делиться. При 23–25 °C за 18–24 часа из одной клетки образуются сотни, а то и больше тысячи молодых паразитов.
3. Бродяжки (тероны). Молодые паразиты выходят из оболочки и активно плавают в поисках рыбы. Именно на этой стадии они уязвимы для лекарств. Если бродяжка за один-два дня не найдёт хозяина, она погибает.
При 25 °C весь цикл занимает около недели, при 20 °C — 7–10 дней, а в более холодной воде растягивается на несколько недель.
Что из этого следует на практике:
- Лекарство убивает паразитов в воде, а не на рыбе. Всё, что уже внедрилось в кожу до начала лечения, продолжает расти. Поэтому в первые 3–4 дня лечения точек обычно становится больше — это не значит, что препарат не работает.
- Препарат должен находиться в воде достаточно долго и повторно, чтобы «поймать» все новые выходы паразитов. Отсюда внесения через день.
- Лечение продолжают, пока с рыб не исчезнет последняя точка, и ещё два раза контрольно: в грунте и на декорациях могут оставаться цисты.
- Чем теплее вода, тем быстрее идёт цикл и тем короче лечение. Поэтому во время лечения температуру поднимают.
- Одна пропущенная пустула даёт сотни новых паразитов. Недолеченный ихтик возвращается, причём, по опыту форума, часто уже более устойчивым к тому же препарату.
Отечественный и тропический ихтик
Аквариумисты давно различают две формы болезни.
Классический, «отечественный» ихтик даёт относительно крупные точки. Он плохо переносит жару: при 30–32 °C и выше паразит перестаёт размножаться и погибает. Раньше его успешно лечили одним повышением температуры и солью.
Тропические формы пришли к нам вместе с рыбами с азиатских ферм. Точки у них мельче, часто сидят кучно, болезнь развивается быстрее. Главное отличие — жару такой паразит переносит прекрасно, и повышение температуры его не убивает, а только ускоряет размножение. Хуже он поддаётся и обычным препаратам.
Сейчас подавляющее большинство случаев на форуме — это именно тропический ихтик. Поэтому по умолчанию разумно считать, что у вас он, и не рассчитывать на лечение одной температурой.
Откуда берётся ихтиофтириоз
Сам по себе ихтик в аквариуме не заводится — его обязательно приносят. Основные пути:
- новые рыбы — главный источник, на него приходится подавляющее большинство случаев. Рыба может быть заражённой, но пока без видимых точек;
- вода из магазинного пакета, которую выливают в аквариум вместе с рыбой;
- растения, декорации, сачки и шланги из заражённого аквариума, если они были мокрыми;
- живой корм из водоёмов, где живёт рыба;
- рыбы-носители: переболевшие рыбы могут нести паразита, сами не болея, и при стрессе болезнь вспыхивает снова.
Магазинный замороженный корм — источник маловероятный: паразиту для жизни нужна рыба, а заморозка для него губительна. Но живой мотыль и трубочник из прудов с рыбой лучше хорошо промывать или от них отказаться. Креветки и улитки ихтиком не болеют, но из заражённого аквариума могут принести на себе воду с паразитами.
Вспышку провоцирует стресс: перевозка, резкое охлаждение или скачок температуры, плохая вода, перенаселение. Поэтому болезнь так часто проявляется через несколько дней после покупки рыбы или после сбоя в аквариуме.
Главные правила лечения
Какой бы препарат вы ни выбрали, эти правила общие.
1. Начинайте сразу. Каждый день промедления — это новые сотни паразитов. Чем меньше рыбы обсыпаны к началу лечения, тем быстрее и безопаснее оно проходит.
2. Лечите весь аквариум. Паразиты уже в воде и в грунте. Отсадить одну больную рыбу бесполезно: остальные заразятся.
3. Поднимите температуру до 27–28 °C, если рыбы это переносят. Цикл паразита ускорится, и лекарство быстрее его «поймает». Выше без необходимости не поднимайте: в тёплой воде меньше кислорода, а тропический ихтик жару не боится.
4. Усильте аэрацию и не выключайте её ни днём, ни ночью. Больные жабры плюс лекарства — рыбам не хватает кислорода.
5. Уберите из фильтра уголь и цеолит, выключите УФ-стерилизатор. Они поглощают или разрушают лекарство. Сам фильтр не выключайте.
6. Перед каждым внесением делайте подмену 25–30 % воды с сифонкой грунта. Это убирает органику, которая «съедает» лекарство, и часть цист со дна.
7. Считайте дозу на реальный объём воды, а не на литраж аквариума: минус грунт, декорации и недолив. Отмеряйте препарат шприцем.
8. Вносите препараты на основе малахитового зелёного на ночь, при выключенном свете: на свету они быстро разрушаются.
9. Кормите мало и через день. Лишний корм портит воду.
10. Отсадите креветок, улиток и раков, а нежные растения (роголистник, кабомбу, мхи) лучше вынуть. Ихтиком беспозвоночные не болеют, лечить их не нужно.
11. Следите за водой. Во время лечения делайте тесты на аммиак и нитрит.
12. Лечите до последней точки и ещё два контрольных внесения. Это самое важное правило, и его чаще всего нарушают.
Чувствительные рыбы и половинные дозы
Многие препараты от ихтика содержат малахитовый зелёный и формалин, а некоторые рыбы переносят их хуже. Для них дозу обычно уменьшают вдвое:
- вьюновые: боции, акантофтальмусы;
- сомы, особенно коридорасы, таракатумы, анциструсы, синодонтисы;
- харациновые: неоны, тетры;
- лабео, сиамские водорослееды;
- мормириды (рыбы-слоники);
- мальки и молодь, ослабленные и только что купленные рыбы.
В научной литературе повышенная чувствительность «бесчешуйных» рыб подтверждена не для всех видов, и некоторые рыбы спокойно переносят правильно рассчитанную полную дозу. Но опыт форума показывает, что потери чаще всего случаются именно у этих групп, поэтому начинать лучше с половинной дозы и наблюдать за рыбами. Учтите: на половинной дозе лечение идёт медленнее, и внесений понадобится больше.
Боции — особый случай. Они болеют ихтиком чаще и тяжелее других, и лечить их сложнее всего. Им посвящена отдельная тема Ихтиофтириоз у боций.
Чем лечить ихтиофтириоз
1. Препараты на основе малахитового зелёного
Классика лечения и самый доступный вариант. Малахитовый зелёный — краситель, который убивает бродяжек ихтиофтириуса. В фирменных препаратах его часто сочетают с формалином.
Sera Костапур. Самый известный препарат. По инструкции — 1 мл (22 капли из маленького флакона) на 40 литров воды в 1-й и 3-й день, в тяжёлых случаях ещё в 5-й и 7-й. На практике форума: через день, после подмены, до исчезновения всех точек и ещё два раза контрольно. Из больших флаконов отмеряйте шприцем: их насадка не предназначена для счёта капель. Почему Костапур иногда не срабатывает, подробно разобрано в теме Костапур не помогает от ихтиофтириоза: почему и что делать.
Tetra ContraIck. Похож по действию. Дозировка — по инструкции на флаконе (на форуме лечили из расчёта 5 мл на 20 литров), схема та же: через день до последней точки плюс контрольные внесения.
Антипар. Недорогой отечественный препарат, заметно «жёстче» Костапура. Бьёт по биофильтру, для сомов, боций и неонов опасен, их лечат только половинной дозой и с большой осторожностью.
Sera Протазол. Содержит бесцветную форму малахитового зелёного без формалина. Воду не окрашивает, по данным производителя, хорошо переносится растениями и беспозвоночными. Схема по инструкции: 1 мл на 20 литров, лечение длится сутки, затем подмена не менее 80 % воды, при необходимости повтор через 4–5 дней. На форуме применяли и вариант с внесением через день и подменой в два этапа. Производитель предупреждает, что отдельные боции могут быть к нему чувствительны.
Чистый малахитовый зелёный разных производителей. Концентрация в разных флаконах сильно отличается, поэтому дозу берите только из инструкции своего препарата. Например, у Зоомира рекомендовано 5 мл на 10 литров, это около 0,1 мг/л. Для чувствительных рыб — половина.
Всё о свойствах малахитового зелёного, его разрушении, дозировках и безопасности — в теме [ССЫЛКА: «Малахитовый зелёный в аквариуме: от чего помогает, как применять и чем опасен»].
2. Делагил (хлорохин) и его аналоги
Противомалярийный препарат из обычной аптеки. На форуме он стал одним из основных средств против упорного тропического ихтика. Его плюсы: действует на паразита, хорошо переносится большинством рыб, в том числе боциями и сомами, не требует затемнения аквариума и мало влияет на биофильтр. Минусы: повышает в воде фосфаты и губит часть растений — чаще всего страдают валлиснерия и роголистник.
Схема, которую на форуме применяли чаще всего:
- первое внесение — 1 таблетка (250 мг) на 40 литров воды. Таблетку растереть в порошок и хорошо размешать в тёплой воде: растворяется она плохо;
- через день — подмена 25–30 % и 1 таблетка на 120 литров;
- дальше так же через день, пока не исчезнут все точки, и ещё два контрольных внесения.
В тяжёлых случаях делагил сочетают с половинной дозой малахитосодержащего препарата — так лечение идёт быстрее. Более «ударные» схемы с ежедневной полной сменой воды применяли только в отсаднике без грунта и растений. Подробно — в теме Ихтиофтириоз — лечение делагилом.
Сейчас делагил в аптеках найти трудно. Вместо него используют другие противомалярийные средства на основе хинина или хлорохина. Самый доступный вариант подробно разобран в теме [ССЫЛКА: «Ихтиофтириоз — лечение анальгин-хинином»]. Если в аптеке предлагают незнакомый противомалярийный препарат, не подбирайте дозу наугад, а спросите на форуме.
3. Фуразолидон
Антибактериальный препарат из аптеки, который действует и на простейших. Применяют его вместе с малахитовым зелёным в тяжёлых случаях: он усиливает действие малахитки и защищает повреждённую кожу от бактерий. Обычная дозировка на форуме — около 1 таблетки 50 мг на 15 литров (3–4 мг/л) в первое внесение, дальше через день половинная доза. Таблетки размачивают и хорошо размешивают до однородной взвеси. Вода окрашивается в жёлтый цвет.
Минусы серьёзные: фуразолидон сильно бьёт по биофильтру и губит растения, после него придётся восстанавливать баланс. Для боций его применение спорно: одни авторы его рекомендуют, другие опытные участники форума считают опасным.
4. Фурацилин и соль
Старая схема для классического ихтика и рыб, которые переносят тепло и соль. Температуру плавно поднимают до 32–34 °C, добавляют соль (около 3 г на литр) и фурацилин, на следующий день — подмена половины воды с половинной дозой, на третий — ещё одна подмена с фурацилином без соли. Для сомов, боций, лабиринтовых и живых растений схема не подходит: соль и жара для них вредны. Против тропического ихтика высокая температура не работает, поэтому на эту схему сейчас лучше не рассчитывать. Подробнее о вариантах лечения аптечными средствами — в теме Ихтиофтириоз — распространенные способы лечения.
5. Температура без лекарств
Классический ихтик действительно можно вылечить, выдержав несколько дней при 30–32 °C и выше. Но тропические формы жару переносят, и при повышении температуры болезнь только ускоряется. Многие рыбы — неоны, золотые рыбки, некоторые сомы — долго держать такую температуру не могут. Поэтому повышение температуры сегодня — это помощь лекарству, а не самостоятельное лечение.
6. УФ-стерилизатор
Ультрафиолет убивает бродяжек, которые проходят через стерилизатор, но на паразитов в коже рыб не действует. Помогает он только при правильно подобранной мощности — ориентир около 1 Вт на 10 литров — и прокачке через него 1–1,5 объёма аквариума в час. Это скорее профилактика и дополнение, чем лечение. Во время внесения лекарств УФ выключают, иначе он разрушит и их.
Что не помогает или вредит
- Метиленовый синий сам по себе против ихтика малоэффективен, зато сильно бьёт по биофильтру. Вымачивание новых рыб в метиленке не защищает от ихтика.
- Антибиотики (бициллин, эритромицин, ципрофлоксацин) и антибактериальные препараты вроде Бактопура паразита не убивают. Они могут помочь против вторичной бактериальной инфекции, но основной препарат должен быть противопаразитарным.
- Метронидазол для ихтика не основное средство, это препарат против других простейших.
- Соль против тропического ихтика почти бесполезна, а сомам, боциям и многим растениям вредна.
- Аптечная «зелёнка» — это не малахитовый зелёный, а другой краситель в спирте. Лить её в аквариум нельзя.
- Препараты «на всякий случай» здоровым рыбам. Лекарство — всегда нагрузка на рыб и аквариум.
Пошаговая схема лечения
Если вы только что обнаружили ихтик, действуйте так.
1. Убедитесь, что это ихтик: точки белые, выпуклые, отдельные, их становится больше.
2. Купите препарат. Если в аквариуме нет чувствительных рыб — подойдёт Костапур, ContraIck или чистый малахитовый зелёный. Если есть боции, сомы, неоны — начните с половинной дозы или выберите делагил или его аналог вместе с половинной дозой малахитки.
3. Отсадите креветок и улиток, выньте нежные растения, уберите из фильтра уголь и цеолит, выключите УФ.
4. Сделайте подмену 25–30 % воды с сифонкой грунта.
5. Поднимите температуру до 27–28 °C, включите аэрацию на полную.
6. Вечером внесите препарат в дозе на реальный объём воды, выключите свет.
7. Через день повторите: подмена, сифонка, внесение на ночь.
8. Каждый день осматривайте рыб и делайте тесты на аммиак и нитрит.
9. Когда исчезнет последняя точка на всех рыбах, сделайте ещё два внесения через день.
10. Через два дня после последнего внесения положите в фильтр активированный уголь на 2–3 дня, сделайте несколько подмен и постепенно верните температуру.
Как понять, что лечение работает
- Первые 3–4 дня точек может стать больше — это паразиты, внедрившиеся до начала лечения.
- Примерно после третьего внесения новые точки перестают появляться, а старые исчезают.
- Рыбы перестают чесаться, начинают нормально есть и дышать.
- На месте отпавших пустул несколько дней могут оставаться размытые белёсые пятнышки. Это следы, а не новые паразиты.
Если после 4–5 внесений улучшения нет, проверьте, не остался ли уголь в фильтре, правильно ли посчитана доза, не жёсткая ли вода и не просрочен ли препарат. Если всё в порядке, скорее всего у вас устойчивый штамм — переходите на делагил или его аналоги или комбинируйте препараты.
Лечить весь аквариум или отсадить больных
При ихтиофтириозе лечат весь аквариум. Паразиты уже в воде, в грунте и на всех рыбах, даже если точки видны только на одной.
Отсадник имеет смысл в двух случаях: когда в аквариуме живут рыбы, которые не переносят нужный препарат, или когда рыб немного, а аквариум большой и лекарство выходит дорогим. Но у отсадника свои риски: в маленьком объёме без работающего фильтра быстро накапливаются аммиак и нитрит. Если лечите в отсаднике, используйте губку из здорового аквариума, меняйте воду ежедневно и следите за тестами. Основной аквариум в это время всё равно нужно пролечить или выдержать без рыб.
Вода во время лечения
Больше всего потерь при ихтике происходит не от болезни и не от лекарства по отдельности, а от их сочетания с плохой водой. Особенно часто это случается в недавно запущенных и перенаселённых аквариумах: рыбу купили — и одновременно получили и незавершённый азотный цикл, и принесённый с ней ихтик. Аммиак и нитрит повреждают те же жабры, которые поражает паразит, а многие лекарства в грязной воде работают хуже.
Что делать в такой ситуации, как сочетать лечение с подменами, когда можно и нельзя использовать связыватели аммиака, соль и перекись — подробно в теме [ССЫЛКА: «Как лечить рыб, если в аквариуме аммиак или нитрит»].
После лечения
- Выведите лекарство: активированный уголь в фильтр на 2–3 дня, затем выбросите его. Параллельно несколько подмен по 25–30 %.
- Температуру снижайте постепенно, не больше чем на градус-два в сутки. Резкое охлаждение может спровоцировать новую вспышку.
- Верните растения и беспозвоночных после вывода препарата.
- Если лечение повредило биофильтр, следите за аммиаком и нитритом ещё одну-две недели.
- Поплавленные плавники и повреждённая кожа обычно восстанавливаются сами при хорошей воде. Для профилактики вторичной инфекции можно использовать мягкие средства вроде мелафикса.
- Кормите рыб разнообразно, при желании с витаминами.
- Не подсаживайте новых рыб хотя бы две недели.
Сколько держать аквариум без рыб
Если рыб отсадили на лечение или они погибли, а аквариум нужно «очистить» от паразита, помните: без рыбы ихтиофтириус не живёт. Бродяжка без хозяина погибает примерно за двое суток. Но цисты на дне в прохладной воде могут развиваться медленно, поэтому с запасом аквариум выдерживают без рыб около двух недель при 28–30 °C. При такой температуре все цисты успеют «вылупиться», а бродяжки — погибнуть. В холодной воде цикл растягивается, и срок нужно увеличить.
Дезинфицировать сам аквариум, грунт и растения не обязательно, если он простоял без рыб положенный срок. Сачки, шланги и сифоны из заражённого аквариума промойте горячей водой (не ниже 40–50 °C) и хорошо высушите — в сухом виде паразит не выживает. Во время лечения лучше держать для больного аквариума отдельный инвентарь.
Иммунитет и рецидивы
Переболевшие рыбы получают частичный иммунитет, но ненадолго и только к «своему» штамму паразита. Если принести рыбу с другим штаммом, заболеть могут все, включая переболевших. Кроме того, часть рыб становится бессимптомными носителями и при стрессе снова «выдаёт» ихтик.
Чаще всего рецидив случается:
- если лечение прекратили сразу после исчезновения точек, без контрольных внесений;
- после резкого охлаждения воды или другого стресса;
- после подсадки новых рыб в недавно вылеченный аквариум.
Как не допустить ихтиофтириоз
- Карантин. Новых рыб держите 2–4 недели в отдельной ёмкости с работающим фильтром — лучше с губкой из здорового аквариума. За это время ихтик обязательно проявится.
- Осматривайте рыб в магазине. Не покупайте рыбу из аквариума, где есть хоть одна рыба с точками, в том числе другого вида. Смотрите и на соседние аквариумы, если у них общая система фильтрации.
- Не выливайте воду из магазинного пакета в аквариум. Пересаживайте рыбу сачком.
- Растения из чужих аквариумов промывайте. Если есть сомнения, подержите их неделю в тёплой воде без рыб.
- Живой корм из прудов с рыбой хорошо промывайте или замораживайте.
- Отдельный инвентарь для карантина и основного аквариума.
- Стабильная температура без резких скачков.
- Хорошая вода и отсутствие перенаселения — рыба с крепким иммунитетом болеет легче.
Ихтик у разных рыб: на что обратить внимание
- Боции болеют чаще и тяжелее всех, плохо переносят малахитку и формалин. Подробно — в отдельной теме Ихтиофтириоз у боций.
- Неоны и другие харациновые — только половинные дозы малахитосодержащих препаратов, хорошо подходит делагил.
- Сомы (коридорасы, таракатумы, анциструсы) — половинные дозы, внимательное наблюдение. Отравление у них иногда проявляется с задержкой, после окончания курса.
- Золотые рыбки — холодноводные рыбы, долго держать их при 30 °C нельзя. Лечат при умеренной температуре, курс длиннее. Не путайте с ихтиком брачные бугорки на жаберных крышках самцов.
- Цихлиды и крупные рыбы обычно хорошо переносят полные дозы, но важно хорошо рассчитать объём воды в больших аквариумах.
- Живородящие (гуппи, моллинезии, меченосцы, пецилии) переносят лечение неплохо, но мальков лечат половинными дозами.
- Петушки и гурами часто болеют в маленьких ёмкостях без фильтра и подогрева. В таких условиях лечение особенно рискованно, нужен нормальный объём и тёплая вода.
Резюме по ихтику
- Ихтиофтириоз — белые выпуклые точки размером с манную крупу, число которых растёт. Рыбы чешутся и тяжело дышат.
- Почти всегда его приносят с новыми рыбами. Лучшая защита — карантин.
- Лекарства убивают только свободных паразитов в воде, поэтому в первые дни точек становится больше.
- Лечат весь аквариум, при 27–28 °C, с мощной аэрацией, без угля и УФ, с подменами перед каждым внесением.
- Основные средства — препараты малахитового зелёного (Костапур, ContraIck, Протазол) и делагил с аналогами. В тяжёлых случаях их сочетают.
- Боции, сомы, неоны и мальки — половинные дозы.
- Лечить до последней точки и ещё два контрольных внесения.
- Главные причины неудач: поздно начали, рано бросили, неверная доза, плохая вода, устойчивый штамм.
Частые вопросы
Опасен ли ихтиофтириоз для человека?
Нет. Это паразит только рыб. Но лекарства от него, особенно малахитовый зелёный, требуют аккуратного обращения: работайте в перчатках.
Может ли ихтик пройти сам?
Иногда лёгкий классический ихтик у сильных рыб проходит без лечения. Но рассчитывать на это нельзя: чаще болезнь быстро распространяется и заканчивается гибелью рыб.
Почему после начала лечения точек стало больше?
Лекарство не действует на паразитов, которые уже сидят в коже. Они дорастают и становятся видны в первые 3–4 дня. Это нормально.
Сколько длится лечение?
Обычно 7–14 дней. На половинных дозах, в холодной воде и при тропических формах — дольше, иногда до трёх недель.
Можно ли прекратить лечение, когда точки исчезли?
Нет. После исчезновения последней точки нужно ещё два контрольных внесения, иначе болезнь вернётся.
Нужно ли выключать свет на всё время лечения?
Нет. Достаточно вносить препарат на ночь, чтобы первые 8–12 часов он работал в темноте. Днём свет можно включать, растениям он нужен.
Нужно ли выключать фильтр?
Нет. Фильтр должен работать круглосуточно. Уберите из него только уголь и цеолит.
Можно ли кормить рыб во время лечения?
Можно, но мало и через день, лучше за пару часов до подмены.
Что делать с креветками и улитками?
Отсадить на время лечения. Они не болеют ихтиком, но многие препараты для них токсичны.
Можно ли подсаживать новых рыб после лечения?
Не раньше чем через две недели и только после карантина.
Можно ли лечить одной солью или температурой?
Только классический ихтик и только у рыб, которые переносят жару и соль. Против тропических форм это не работает.
Почему ихтик вернулся после лечения?
Чаще всего из-за того, что курс закончили без контрольных внесений, или из-за резкого охлаждения воды после лечения. Реже — из-за новой рыбы с другим штаммом.
Подробнее по отдельным вопросам
- Похоже на манку, но не ихтиофтириоз: белые точки и бугорки на рыбах
- Ихтиофтириоз или оодиниоз: как отличить манку от «бархатной болезни»
- Костапур не помогает от ихтиофтириоза: почему и что делать
- Ихтиофтириоз у боций
- Малахитовый зелёный в аквариуме: от чего помогает, как применять и чем опасен
- Как лечить рыб, если в аквариуме аммиак или нитрит
- Ихтиофтириоз — лечение делагилом
- Ихтиофтириоз - лечение анальгин-хинином
- Ихтиофтириоз — распространенные способы лечения
- Жизнеспособность возбудителя ихтиофтириоза на различных стадиях и иммунитет рыб
Разбор кейса: ихтиофтириоз у барбусов и неонов
С этого вопроса в 2009 году началась тема, и он до сих пор остаётся самым типичным: новые рыбы, точки на плавниках, паника и непонимание, что делать.
Первый ответ сразу расставил главное: не паниковать, лечить весь аквариум и начинать как можно быстрее.Катя Похоже, с покупкой новых рыбок 10 дней назад занесла ихтиофтириоз. Сейчас примерно треть рыб (новых и старых - барбусы суматранские, мутанты, неоны) покрыты мелкими беловатыми точками на хвостовом, спинном и анальном плавниках. У меня раньше никогда такого не было, увлекаюсь рыбами с детства - никогда никто не болел. Но когда-то надо начинать. Полезла в интернет и книги- скорее всего, это ихтиофтириоз. Описаны методы лечения - трипафлавин 0,6мг на 100 литров (подливать в общий аквариум), фурациллин (тоже в общем аквариуме). Плюс подъем температуры воды до 30 С.
Подсакжите, плиз, кто с этим сталкивался - что реально помогает? Надо ли отсаживать больных рыб (черт, у меня даже нет карантинного аквариума- не было надобности!!!) Если отсаживать - то кого - всех, у кого есть хоть одна точка на плавниках, или только с обильными поражениями (таких всего 6-ро). Если на плавниках вообще ничего нет - значит ли это, что рыба здорова, или у нее может быть инкубационный период и заболевание проявится позже? Если есть ссылки на какой-то рессурс, где течение заболевания описано подробно - киньте ссылочку. Я врач, так что хотела бы более подробно представлять, с чем я столкнулась.
Вчера умерло два вишневых барбуса, последний вишневый барбус тоже ведет себя не очень - суетится, поднимается к поверхности. Но что странно - ни у кого из этих троих никаких точек на плавниках не было! Может, это возраст, конечно (одному было 5,5 лет, двум другим- 3 с копейками) но нельзя же 3 сразу потерять, тем более все одного вида - очень странно! Остальные виды барбусов - суматры, черные, зеленые, мутанты и акульи ведут себя номально- подходят к пище, воздух не глотают и об камни не трутся. Но немного заторможенные - висят на одном месте подолгу. Обычно они более активны. Хотя может я придираюсь?
Прошу, коллеги, помогите срочно - я с болезнями рыб никогда не сталкивалась и у меня некоторая паника....
Точки были не у всех рыб, а у нескольких самых поражённых их насчитывалось 10–15, в основном на хвостовом плавнике. Хозяйку беспокоило несколько вещей: здоровы ли рыбы без точек, какую дозу давать неонам и мелким барбусам и что делать с фильтрами, в одном из которых лежал уголь. На это последовал ответ, который стоит прочитать каждому, кто впервые столкнулся с ихтиком:Roman Спокойствие, только спокойствие. Ихтик далеко не самая страшная болячка, встречается он часто, лечится относительно просто.
Опишите насколько сильно обсыпаны самые пораженные рыбы.
Отсаживать нет смысла - лечите в общем аквариуме. Ихтик в зависимости от вида рыбы, её состояния и многих других факторов может протекать бессимптомно.
При начальной стадии ихтика рыбы беспокойны, суетятся, трутся о камни и предметы.
В любом случае, независимо от формы ихтика вам желательно побыстрее найти препарат Sera Costapur, он наиболее распространен.
Если установите, что ихтик отечественной формы (крупа значительного размера), то подъем температуры до 30 градусов очень эффективен, если тропической формы, то поднимать температуру не стоит.
Своим опытом лечения неонов поделился Инди. Первый раз он начал с половинной дозы Костапура и, убедившись, что рыбы её переносят, поднял дозу до 70–80 %. Ихтик сопротивлялся дольше обычного, и лечение заняло 12 дней. Второй раз, уже со взрослыми неонами, он сразу начал с 70 %, потом довёл дозу до полной, и все рыбы выжили. Отдельно он советовал уголь не просто вынуть, а выбросить, а после лечения положить новый, чтобы быстрее вывести лекарство.Roman На всех вылезает поразному. У некоторых вообще может не вылезти, некоторые, скажем так, будут только переносчиками.
Чем раньше начнете лечить - тем лучше, у сильно обсыпанных рыб значительно увеличиваются шансы погибнуть от вторички.
Лекарство уничтожит бродяжек(активную стадию) в течение пары дней, цисты ещё останутся, поэтому лечить желательно неделю.
Начните с половины дозы, неон, действительно, не очень любят костапур. А в идеале отсадите.
Кроме того, от костапура все беспозвоночные в аквариуме вполне вероятно погибнут.
Убирайте везде уголь, остальное пусть остается.
Хозяйка не стала ждать вечера: внесла первую половинную дозу днём, затемнив аквариум плотной тканью. Уголь она вынула и выбросила, аэрацию усилила, температуру держала на 27 °C. Её тревожило, что неоны сильно побледнели, а вода уже через 10 часов почти потеряла цвет. Оба явления оказались нормой: рыбы во время лечения бледнеют, а малахитовый зелёный быстро разрушается, особенно на свету, поэтому его и вносят на ночь. Главное — не спешить с выводами, о чём Roman написал отдельно:
Там же разобрали, как подбирать дозу. Все рыбы получают одну концентрацию. Если на половинной дозе есть улучшение, её не увеличивают. Если улучшения нет, дозу поднимают. Если же точек становится всё больше и после нескольких внесений, стоит заподозрить, что лечат не то. Вторичную бактериальную инфекцию видно сразу: на коже появляются язвочки, налёт, плёнка, разрушаются покровы. Антибиотики «на всякий случай» при этом лить не нужно: они добьют биофильтр.Roman Просто подождите 2 дня до следущего внесения лекарства, количество крупинок не должно продолжать значимо расти.
Я не так давно у знакомого выбивал тропический ихтик костапуром в полуторной дозировке, лил лекарство полторы недели через день. (пришлось. тк ихтик не хотел отступать).
В банке плавали неоны. проблем не было. Всё зависит от того насколько крепки рыбы в вашем конкретном аквариуме и многих других факторов.
Ещё тут нужно смотреть с "коммерческой" стороны, кто из рыб вам ценнее и что важнее, недопустить прогресс болезни или на 100% гарантированно сохранить определенные виды рыб.
А иммунитет имеет смысл поднимать уже после лечения, фиштамин сервский вполне неплохая добавка.
Дополнительно лить что-то от бактериалки до ее явных признаков я б не рекомендовал..
Чем всё закончилось. За время лечения погиб один подросток барбуса-мутанта. Все неоны выжили и к середине курса снова плавали в толще воды, хотя в первый день жались ко дну. К пятому дню точки исчезли почти у всех рыб, но у пары суматранских барбусов на хвостовом плавнике ещё оставались единичные пятнышки. Значит, курс ещё не закончен. Когда хозяйка спросила, нужно ли контрольное внесение, ответ был коротким:
Что из этого случая стоит запомнитьRoman Если сомневаетесь, то точно должно хватить таких внесений: дни 1-3-5-7.
- Ихтик почти всегда приходит с новыми рыбами, а проявляется через несколько дней после покупки.
- Лечат весь аквариум, даже если точки есть только у части рыб: остальные могут быть носителями.
- Неонам и другим чувствительным рыбам начинают с половинной дозы и дальше ориентируются на их самочувствие.
- Бледность рыб и быстрое обесцвечивание воды во время лечения — это нормально.
- Лечение не заканчивают, пока на рыбах есть хоть одна точка. Контрольное внесение обязательно.
- Иммунитет поддерживают витаминами уже после курса. Антибактериальные средства вносят только при явных признаках вторичной инфекции.
Этот разбор относится к 2009 году. С тех пор тропический ихтик стал встречаться гораздо чаще, поэтому на одно повышение температуры рассчитывать не стоит. Воду теперь подменивают перед каждым внесением лекарства, а не только после курса. Неонов обычно не отсаживают, а лечат вместе со всеми в общем аквариуме половинной дозой. Актуальные схемы и дозировки — в статье выше.