AndreBens, Почему я так настроен на самостоятельную сборку и не хочу покупать готовый (пусть даже под отверточную сборку)?
Попробую пояснить. Это не упертость - 100%.
Во-первых, комплектующие уже есть.
Во-вторых, хочется собрать все "под одной крышей", т.е. на одном контроллере.
В-третьих, минимизировать затраты, в разумных конечно пределах.
В-четвертых, нужно занять руки и голову в зимнее время.
В-пятых, хочется СОБРАТЬ.
-
swshome
Освещение в аквариуме (организация освещения в аквариуме, расчет освещения) - стр. 19
-
AndreBens
думаю да. Больше напряжение БП - больше последовательных LED можно прицепить. На 12V возможно не 4 штуки, а 3. Т.к. Cree надо 3V с чем-то, 3.1-3.3V. Надо уточнить у спецов, можно ли слегка превысить. Только я все-таки не уверен что выйдет с тем ШИМ по вашей ссылке. Просто, в рамках моих знаний, он должен выглядеть вот-так - с катушкой индуктивности. Плата справа, с LED.
-
swshome
AndreBens,
Но даже если и по 3 шт. LED на одну линейку, то можно их собрать тогда 5 шт. на один БП (Мощности в 200W хватит)
Полагаю, что тепловыделение в этом случае будет минимальным. Верно?
Теперь к радиатору: Если тепловыделение будет небольшим, то должно хватить и радиатора 5х20. Учитывая длину аквариума равную 1 метр (минус 30 см., учитывая особенности и конфигурацию крышки), остается 70 см. Планирую использовать минимум 2 такие полосы (т.е. 2 х 70см. = 1,4м.). А если позволит конструкция крышки, то 3 полосы. Исходя из характеристик радиатора, его теплоотдача равна 70W на метр. Отсюда 1,4м. х 70W = 98W для пассивного режима, причем на пике мощности. При активном режиме, полагаю 2 кулеров на 60мм. на подачу и 2 аналогичных на вытяжку должно хватить. А пика мощности как такового не предвидится. Мы ведь обсуждали с Вами, что на пике мощности нам достаточно 10 LED, а мы увеличили количество LED в 3 раза, планирую снизить номинальные токи в 3 раза. Насколько верны мои рассуждения?
Этот вопрос я попытаюсь выяснить здесь на http://led-obzor.ru
Но даже если и по 3 шт. LED на одну линейку, то можно их собрать тогда 5 шт. на один БП (Мощности в 200W хватит)
Полагаю, что тепловыделение в этом случае будет минимальным. Верно?
Теперь к радиатору: Если тепловыделение будет небольшим, то должно хватить и радиатора 5х20. Учитывая длину аквариума равную 1 метр (минус 30 см., учитывая особенности и конфигурацию крышки), остается 70 см. Планирую использовать минимум 2 такие полосы (т.е. 2 х 70см. = 1,4м.). А если позволит конструкция крышки, то 3 полосы. Исходя из характеристик радиатора, его теплоотдача равна 70W на метр. Отсюда 1,4м. х 70W = 98W для пассивного режима, причем на пике мощности. При активном режиме, полагаю 2 кулеров на 60мм. на подачу и 2 аналогичных на вытяжку должно хватить. А пика мощности как такового не предвидится. Мы ведь обсуждали с Вами, что на пике мощности нам достаточно 10 LED, а мы увеличили количество LED в 3 раза, планирую снизить номинальные токи в 3 раза. Насколько верны мои рассуждения?
Этот вопрос я тоже уточню здесь http://arduinoprom.ru. В настоящий момент времени главное определиться с тем, что необходимо и в каком количестве?!
-
AndreBens
Да, минимальный нагрев. Теоретически. Ну и CREE на небольших токах, да - нагрев небольшой. А практически, с ШИМ если убрать управление - то они возьмут всю мощность, на которую рассчитаны. У меня такое было в момент настройки. Профиль с ребрами шириной 18 см сильно нагрелся минут за 5. Поэтому я свой 190W запитал от 250W, а график спектров понизил на 20 процентов. Взял бы и больше, но не было с пассивным охлаждением. До этого был 400W, очень шумный со штатным вентилятором даже при минимальной нагрузке. На пике работал очень громко. Пришлось убрать, семья была против шума.
-
swshome
AndreBens,
В результате LED будут гореть "в треть - в пол-накала". А интенсивность света мы увеличим за счет количества LED. Теперь мне понятно. Спасибо Вам, за пояснения и терпеливость.
Теперь еще один вопрос, если позволите.
Мы с Вами обсудили свет, которого теоретически должно хватить как для цихлидника (с запасом), так и на перспективу для травника.
Скажите, а для наилучшего эффекта фотосинтеза растений нужно ли (целесообразно ли) добавить сюда красные и синие LED?
Т.е., насколько я понимаю, то ШИМ-сигнал должен быть на уровне 30-50%?
В результате LED будут гореть "в треть - в пол-накала". А интенсивность света мы увеличим за счет количества LED. Теперь мне понятно. Спасибо Вам, за пояснения и терпеливость.
Теперь еще один вопрос, если позволите.
Мы с Вами обсудили свет, которого теоретически должно хватить как для цихлидника (с запасом), так и на перспективу для травника.
Скажите, а для наилучшего эффекта фотосинтеза растений нужно ли (целесообразно ли) добавить сюда красные и синие LED?
-
swshome
AndreBens,
Кстати я нашел ультра тонкие драйвера по достаточно демократической цене - DC 24V 200W. Кроме того его размеры и вес позволят встроить его в крышку (естественно в герметичный контейнер).
В результате можно будет собрать 4 линейки по 7 последовательно соединенных LED и посадить их через ШИМ на БП, из расчета по 2 линейки параллельно на каждый БП.
Кстати я нашел ультра тонкие драйвера по достаточно демократической цене - DC 24V 200W. Кроме того его размеры и вес позволят встроить его в крышку (естественно в герметичный контейнер).
В результате можно будет собрать 4 линейки по 7 последовательно соединенных LED и посадить их через ШИМ на БП, из расчета по 2 линейки параллельно на каждый БП.
-
AndreBens
swshome, если с ШИМ убрать управление (завис контроллер, отошел провод) то контроллер переходит на режим 100%, т.е. как будто его нет. Нет управляющих импульсов, и все напряжение с БП идет на LED. Просто иметь это ввиду.
Да, надо. Но это не RGB и W а несколько больше цветов, 6-8 например. Причем с пиками в своей области. Каждый производитель ориентируется на свои исследования, к тому-же контроллером можно убрать-добавить свою картинку спектра. Главное, чтобы там были именно "те" LED, которые с пиками фотосинтеза. Считается, что фито LED и RGB для фотосинтеза с Али - только имитируют это. Какие-то работают, т.к. спектр их излучения широк, и вполне может попасть в нужный. Но на выходе это не белый свет, как должен бы быть в идеале у светильника с применением LED с излучением на пиках. Еще опасно увлекаться фито спектром для растений. Такой розово- фиолетовый. На воздушных растениях это работает, а на водных - водоросли хорошо растут. Ну и глазу неприятно. Поэтому я "за" растительные сборки от известных мастеров. Они уже позаботились об таком наборе, и штучно не оптом купить эти LED проблематично. Если для цихлид брать цветные, то считаю что стоит, т.к. можно подчеркнуть некоторые цвета у рыбок. Но если долго светить "неправильным" цветным спектром, могут быть водоросли. Это я тоже пробовал лично, получил как и другие несколько видов водорослей.
это такая глобальная тема, причем там спорить можно бесконечно. Я выскажу то, с чем я согласен.
Да, надо. Но это не RGB и W а несколько больше цветов, 6-8 например. Причем с пиками в своей области. Каждый производитель ориентируется на свои исследования, к тому-же контроллером можно убрать-добавить свою картинку спектра. Главное, чтобы там были именно "те" LED, которые с пиками фотосинтеза. Считается, что фито LED и RGB для фотосинтеза с Али - только имитируют это. Какие-то работают, т.к. спектр их излучения широк, и вполне может попасть в нужный. Но на выходе это не белый свет, как должен бы быть в идеале у светильника с применением LED с излучением на пиках. Еще опасно увлекаться фито спектром для растений. Такой розово- фиолетовый. На воздушных растениях это работает, а на водных - водоросли хорошо растут. Ну и глазу неприятно. Поэтому я "за" растительные сборки от известных мастеров. Они уже позаботились об таком наборе, и штучно не оптом купить эти LED проблематично. Если для цихлид брать цветные, то считаю что стоит, т.к. можно подчеркнуть некоторые цвета у рыбок. Но если долго светить "неправильным" цветным спектром, могут быть водоросли. Это я тоже пробовал лично, получил как и другие несколько видов водорослей.
-
swshome
А вот это действительно проблема. Я об этом не подумал...
Так и до пожара недалеко, либо уха будет.
-
swshome
-
swshome
Контроллер, чисто теоретически зависнуть не может. Учитывая что это все-таки компьютер (хоть и микро), под управлением операционной системы Raspbian (усеченная Debian), то ОС зависнуть не должна. Это во-первых. Во-вторых, программное обеспечение, которое будет осуществлять роль контроллера, нужно распараллелить в части процессов. Т.е. второстепенный процесс, будет контролировать работает-ли основной процесс - это все только программно.
В-третьих, питание БП можно посадить на реле (контакты - свободно разомкнутые), т.е. в теории, если основной процесс "глюкнет", то второстепенный процесс контролирующий основной на предмет работоспособности, всегда может сбросить питание на реле, обесточив блоки питания.
Но это нужно проверять.